Как правильно заменить чугунную батарею на биметалл радиатор.

[Toli4]

Выбор радиатора отопления : биметалл - чугун ?

Причина замены - удручающий внешний вид и желание разместить радиаторы непосредственно под центром окна

чисто по эстетическим соображениям ? значит по теплоотдаче все устраивает ?
вы раньше жили в этой квартире 3-5 зим или только купили на вторичке ? этот вопрос является определяющим для расчета количества секций.

в квартиру въехали в сентябре 2015, так что прожили только одну зиму. Да, батареи греют хорошо, но в сильные морозы (-25...-30) по полу тянет холодом, ноги мерзнут. Хотелось бы заменой радиаторов устранить указанное негативное воздействие.
По поводу выбора "биметалл - чугун" пока стопроцентного решения нет, анализирую все "за" и "против". Могу сказать, что в данный момент (отопление дали в середине недели, когда за окном было чуть выше +5, а сейчас жара на улице) хочется убавить температуру чугунного радиатора, так как за окном +20, а радиатор работает на 50% от своей мощности (по моему ощущению). Но я понимаю, что ставить термовентиль на чугун бессмысленно, после закрытия он еще 1-1,5 часа будет жарить.

этот слесарь уточнял : полный или неполный половинчатый биметалл ? или главное чтоб на упаковке было написано "биметалл" ? и сразу все прояснится с щелочью.

насчет этого он ничего не сказал, могу уточнить этот момент.

лучше делать МПТ на обжимных гильзах - а не на накидных гайках.
инструмент уже только электрический - ручным сил не хватит такой диаметр обжать , да и по инструкции запрет.

я хочу сделать все сталью.

1. лучше делать на газосварке - а не на электро.

чем плоха электросварка, кроме рекомендаций СНиПа? Просто приглашал мастера в прошлые выходные, он как раз таки работает только электросваркой. На вопрос "почему не газосваркой?", ответил, что при газосварке, за счет сильного нагрева, из стали уходит какой-то хим. элемент (не запомнил какой), что плохо отражается на характеристиках самой трубы.

главное : не заужать диаметры труб хотя бы до перемычки!

ничего заужать не планировалось, наоборот хотим сделать дюймовые подводы к радиатору, а байпас на один типоразмер меньше.

необходимо делать несоосный байпас уменьшенный на один размер при переносе радиатора дальше от стояка.
у вас вроде на фотках ниши - их надо или заложить кирпичем (выровнять плоскость стены) или подключать радиатор через "утки":

понял, размещаться радиаторы будут в нишах. На каком расстоянии необходимо размещать байпас от радиатора? 5 диаметов трубы - правильное значение? Почему на этом радиаторе http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=411#p411 после байпаса подвод к радиатору заужается?

если плавная регулировка - термовентиль FAR : но могут забиться грязью из стояков и в максимально открытом состоянии пропускают всего 1/3 теплоносителя , остальное улетает в байпас

какой диаметр (в дюймах) имеют подобные вентили в месте заужения? Приходивший мастер посчитал достаточным установить шаровой кран только снизу, а сверху обойтись лишь термовентилем (без шарового крана). Аргументировал он это тем, что так говорится в СНиПе, т.е. если сверху есть термовентиль, то шаровой кран не нужен. Только вот как быть, когда термовентиль забьется грязью, а шаровой кран сверху не установлен? На чьей стороне правда? кстати, в Ваших работах я тоже заметил установку термовентиля сверху без шарового крана: http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=327#p327

[santex-SVAR]

я понимаю, что ставить термовентиль на чугун бессмысленно, после закрытия он еще 1-1,5 часа будет жарить.

чугун до теплого состояния остывает за полчаса.
1. а вы не задумывались : стояки стальные у вас постоянно жарят , даже когда радиаторы закрыты на терморегуляторах ?
2. на ручных термовентелях выставили к примеру проход 30% и стоит чугун у вас с температурой поверхности не 60 гр - а 45 гр постоянно все 24 часа - греет комнату до комфортной температуры 23 гр по воздуху.
3. на автоматических термостатах : они открывают закрывают очень плавно (не дискретно : открыл - закрыл) это связано с расширение их рабочего тела в термоголовке - какой будет перетоп комнаты из-за лишних минут работы чугуна ?
4. терморегулятор и теплоотдача радиаторов - это не педаль газ - тормоз в автомобиле : моментально не действуют.
это котлеты на сковородке сгорят за лишний час - а в отоплении помещения есть такая характеристика как массивность стен или аккумуляторный эффект. по сути : на улице за сутки (день - ночь) температура может прыгать зимой на 10-15 градусов - а внутри комнаты стабильна /при этом ручные терморегуляторы никто не крутит/,
если вообще закрыть радиатор - комната зимой остынет за сутки всего градуса на 3 (из-за большой массивности наружних стен и большой площади внутренних перегородок + полы и потолки)
если мы меняем радиаторы зимой (часто открываем форточки на проветривание) потом зак весь вечер проветривает квартиру - хорошо охлаждаются все внутренние поверхности стен. комната потом прогревается 3 суток !

Резюме : лишние 30-60 минут работы чугуна - это ни о чем (пустой звук).

[Toli4]

этот слесарь уточнял : полный или неполный половинчатый биметалл ? или главное чтоб на упаковке было написано "биметалл" ? и сразу все прояснится с щелочью.

насчет этого он ничего не сказал, могу уточнить этот момент.

Буквально сейчас разговаривал с жэковским слесарем, он сказал, что надо полный биметалл ставить. Это к вопросу о щелочи.

[santex-SVAR]

Это к вопросу о щелочи.

в Новосибирске остатки теплоносителя на сбросе стояков - тоже мыльные , скользкие : как вода со стиральным порошком - тоже щелочь есть.
но алюминий прекрасно стоит !
вообщем я вас не агитирую за алюминий : имхо он прекрасно стоит в 80-85 % городов РФ. возможно ваш город попадает в оставшиеся 15-20 %
но на чугун - щелочь тоже никак не действует.
и вы думаете : только последние идиотки соглашаются менять старую МС-140 на новый чугунный радиатор ?

[santex-SVAR]

в квартиру въехали в сентябре 2015, так что прожили только одну зиму. Да, батареи греют хорошо, но в сильные морозы (-25...-30) по полу тянет холодом, ноги мерзнут. Хотелось бы заменой радиаторов устранить указанное негативное воздействие.

тогда вам ставить секции только по расчету - больше чем на старых фото.
биметалл как конвективный радиатор загоняет тепло под потолок, а излучающая чугуняка с горизонтальными лучами тепла - обогревает низ комнаты.
на биметалле больше разница температуры над полом - под потолком, чем на чугунных батареях.

чем плоха электросварка, кроме рекомендаций СНиПа? Просто приглашал мастера в прошлые выходные, он как раз таки работает только электросваркой. На вопрос "почему не газосваркой?", ответил, что при газосварке, за счет сильного нагрева, из стали уходит какой-то хим. элемент (не запомнил какой), что плохо отражается на характеристиках самой трубы.

мнение какого-то слесаря превыше СНиПа (это уголовный кодекс в строительстве или устав в армии) ???
истинная причина : на электросварке при навыке : все проще и быстрее и себестоимость процесса дешевле.
с инвертером можно даже пешком бегать в отличии от необходимость машины для тяжелых баллонов.
3-5 пачек электродов хватит на сезон работы, а баллоны необходимо менять-заправлять значительно чаще : каждую неделю - две.

при любом виде сварки сгорает цинк на оцинкованных трубах (применяется только на водоснабжении) и вроде труба оцинкованная, а шов по любому из черного металла. югославы стоившую Москву еще при советской власти - собирали стояки водоснабжения всегда только на резьбах, без сварки : муфты, тройники, сгоны, отводы.

на отоплении применяется только черный металл - чистое железо + лишние ненужные примеси . чему там сгорать ? мусору ненужному ?

да и температура на обеих видах сварки одинаковая - до точки плавления металла !

[santex-SVAR]

На каком расстоянии необходимо размещать байпас от радиатора? 5 диаметов трубы - правильное значение?

опять этот химик-слесарь поссоветовал ? а почему не 6 или 7 ?
на самом деле при тепловом расширении при сварке - трубу хорошо уводит в сторону : несоосность кранов перед торцевыми заглушками на радиаторе.
эти 5 диаметров от перемычки - вы не сможете рукой подогнуть.
лучше ставить как минимум в сантиметрах 40.

Почему на этом радиаторе ... после байпаса подвод к радиатору заужается?

истинную причину не помню : может труба 3/4 закончилась - лень было в машину бежать, может краны были только на 1/2.
но идея остается та же : от стояка до перемычки - никаких заужений.
в данном случае зауженно уже после перемычки : между радиатором и байпасом : то есть общая циркуляция по стояку не уменьшена !

возможно эти фотки :

[santex-SVAR]

1. какой диаметр (в дюймах) имеют подобные вентили в месте заужения?
2. Приходивший мастер посчитал достаточным установить шаровой кран только снизу, а сверху обойтись лишь термовентилем (без шарового крана). Аргументировал он это тем, что так говорится в СНиПе, т.е. если сверху есть термовентиль, то шаровой кран не нужен. Только вот как быть, когда термовентиль забьется грязью, а шаровой кран сверху не установлен? На чьей стороне правда? кстати, в Ваших работах я тоже заметил установку термовентиля сверху без шарового крана.

1. первый вопрос - сразу не понял.
2. в СНиПах прописаны только минимально необходимые требования - но нигде нет запрета поставить 3 крана подряд на одной трубе перед радиатором. шаровый кран не забивается грязью - он просто стопорится в одном положении (из-за неиспользования - их лучше крутить хотя бы 1-2 раза в месяц).
и что быстрее произойдет : забивание терморегулятора или стопор шарикового крана - эту глубоко философский вопрос.
а на моих фотках :

• это или типа участие в тендерах - уменьшение сметы,
  или вот такие продвинутые клиенты - начитавшиеся форумов.

[Toli4]

1. какой диаметр (в дюймах) имеют подобные вентили в месте заужения?

1. первый вопрос - сразу не понял.

Я имел ввиду следующее: какой диаметр будет в месте заужения у термовентиля, если сам термовентиль будет на 3/4 дюйма?

[santex-SVAR]

там проход будет до 5-7 мм - как на рисунке :

+ вода резко изменяет направление движение - крутится : еще дополнительное гидравлическое сопротивление.

[Toli4]

santex-SVAR, выражаю Вам огромную благодарность за оказанную помощь!